Christopher Kane 2017春夏女裝系列 圖來源：Vogue Runway

當(dāng)你已經(jīng)習(xí)慣大碼模特開始越來越多地出現(xiàn)在T臺、雜志封面以及其它時尚視覺作品中后，接下來要適應(yīng)的一點是，時尚界之后很可能越來越難見到曾經(jīng)最“正?！钡南菽Ｌ?。

9月6日，也就是2018紐約春夏時裝周開幕的第一天，法國兩大奢侈品集團(tuán)——LVMH及開云共同宣布將簽署棄用低齡及過瘦模特的倡議，自此禁止旗下品牌在各種場合使用這些“違規(guī)”模特。

這意味著，諸如Louis Vuitton、Christian Dior、Marc Jacobs、Alexnader McQueen、Balenciaga、Saint Lauren、Gucci等顧客最為熟悉的奢侈及設(shè)計師品牌們都將加入這個行列。換言之，曾經(jīng)馳騁時尚界的消瘦模特，將失去現(xiàn)有的很大一部分工作機(jī)會。

LVMH及開云此次簽署的倡議文件，全名為“The Charter on Working Relations With Fashion Models and Their Well-Being（與時尚模特工作關(guān)系和其福利的特許狀）”。該文件明確規(guī)定了模特低齡的標(biāo)準(zhǔn)線為16周歲以下，而過瘦則指的是模特日常衣服尺碼為歐版服裝32碼或者美版服裝0碼——在歐美，這樣的尺碼一般會小于XS碼，屬于與加大碼系列對應(yīng)的所謂的“Petit（迷你）”系列。

“我們一直以來都關(guān)心模特的身心健康權(quán)益，作為行業(yè)的領(lǐng)跑者，我們現(xiàn)在想做得更多些，”LVMH及開云發(fā)布的一份聯(lián)合聲明中寫道，“這份文件將適用于全球，充分體現(xiàn)了我們對于模特過瘦及低齡化問題的關(guān)心、憂慮與責(zé)任。”

事實上，關(guān)于時尚界模特低齡化及過度消瘦的批評由來已久。自1990年代，超模Kate Moss在T臺和大牌廣告片中帶紅了“過瘦”、甚至“海洛因美學(xué)”的概念后，批評的聲音就從未停止，三不五時，就能看到各種相關(guān)的活動集會及公開演講。

比如，2006年，12歲入行成為模特，后因節(jié)食患上厭食癥的已故法國模特Isabelle Caro曾發(fā)起“無厭食癥”公益活動，呼吁社會各界廣泛關(guān)注厭食癥及逼得不少模特患上此病的時尚行業(yè)。

不久前，美國時裝行業(yè)與設(shè)計師協(xié)會CEO Steven Cobb在接受界面新聞采訪時，也提到了CFDA曾多次發(fā)起公開號召，呼吁時尚品牌關(guān)注模特生活狀態(tài)，保有其基本權(quán)益。

而進(jìn)入2017年后，這些倡議終于有了更為強(qiáng)制的實施手段。

在此次兩大奢侈批集團(tuán)聯(lián)手前述協(xié)議前，法國國家政府在5月已出面發(fā)布法規(guī)，規(guī)定從10月1日起，其境內(nèi)所有使用了模特的商業(yè)廣告，都需要對圖內(nèi)模特“瘦身”的圖片編輯和修改程序進(jìn)行特別標(biāo)注；同時，所有在法國從事商業(yè)活動的模特都需提供由專業(yè)醫(yī)生開具的健康證明作為工作許可——以確保沒有患有厭食癥或營養(yǎng)不良等疾病。

這當(dāng)然也符合現(xiàn)在時尚界流行的“政治正確”論——問題是，此令一出，已有包括Racked在內(nèi)的時尚媒體開始反問，這種強(qiáng)制性驅(qū)逐一類人的做法，難道不是又一種政治不正確？

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