Nathalie Remy、Eveline Speelman、Steven Swartz、Daniel Zipser、欒嵐
21世紀初的服裝企業(yè)遇到了一個好時代。由于生產(chǎn)成本下降、運營流程精簡、消費者的購物花銷不斷攀升，全球服裝產(chǎn)量在2000-2014年間翻了一番，普通消費者年均購買的成衣數(shù)量增加了60%。服裝生產(chǎn)商不斷壓縮生產(chǎn)周期、緊追最新款設計，引得購物者不斷擴大衣櫥、頻繁換新。無論是哪一個服飾品類，消費者保留單品的時長都只有15年前的一半。消費者幾乎將價格最低的那些衣物視為一次性用品，只上身七八次就丟掉了。
不過，雖然服裝設計與營銷領域的革新不斷加速，但服裝生產(chǎn)領域卻罕有創(chuàng)新。服裝制造通常要消耗大量水和化學品，并排放出總量可觀的溫室氣體。關于服裝工人勞動條件的負面報道也層出不窮：薪金微薄、工作環(huán)境不安全（甚至有致命危險），處理棉花和皮革等工序繁難的材料之時尤其如此。
根據(jù)即將發(fā)布的麥肯錫2017年中國消費者調(diào)研，45%的受訪者在“是否愿意承擔環(huán)境友好型產(chǎn)品的額外成本”這一項上選擇了“非常愿意”或“愿意”，這是因為千禧一代通常對企業(yè)抱有較高期望，希望看到企業(yè)采用更為環(huán)保的運營方式。
本篇文章思考的就是這樣一個問題——服裝企業(yè)應如何解決價值鏈上兩大環(huán)節(jié)面臨的挑戰(zhàn)：生產(chǎn)過程中嚴重的資源依賴和勞工問題，以及處理過時或破舊衣物而產(chǎn)生的浪費。
“快時尚”的負面影響
在若干趨勢帶動下，服裝銷量近年來增長迅猛。企業(yè)都在大刀闊斧削減成本、精簡供應鏈，服裝售價也隨著其他消費品的價格一并下降（見圖1）。而且生產(chǎn)前置期縮短之后，制造商得以更頻繁地引入新的產(chǎn)品線：Zara每年推出24個新品系列；H&M推出12-16個，并且每周更新。歐洲服裝企業(yè)年均發(fā)布的新品系列已經(jīng)增長一倍有余（2000年為每年2個，2011年則變成了每年5個）。
更低的售價與更豐富的單品種類大大刺激了人們的購買欲。2000年至今，全球服裝年產(chǎn)量已翻了一番，早在2014年就已經(jīng)首次超過了1000億件——相當于地球上的每個人都分攤到了14件單品。其中巴西、中國、印度、墨西哥、俄羅斯這五大發(fā)展中國家的服裝銷量增速是加拿大、德國、英國和美國的8倍。
不過，即使經(jīng)過了這一輪增長，發(fā)展中國家普通居民的年均服裝購買量也只相當于發(fā)達國家的一小部分。隨著前者的購買力逐漸增強，如果他們愿意添置更多服裝，那么服裝總體銷量將會大幅升高。根據(jù)我們的估算，到2025年，新興經(jīng)濟體中將有80%的人口達到與西方世界同等的服裝消費水平，如果屆時服裝行業(yè)的環(huán)保意識仍然原地踏步，那么整個行業(yè)造成的環(huán)境危害將會比現(xiàn)在嚴重得多（見圖2）。
迄今為止，與巨大的銷量增幅相比，服裝企業(yè)在環(huán)保和社會責任方面的提高仍然乏善可陳。棉花原料約占紡織業(yè)纖維消耗總量的30%，而種植棉花要消耗大量的水、農(nóng)藥和肥料。鑒于紡織面料與服裝制造體量龐大的那些國家對化石燃料的依賴性很強，我們估計生產(chǎn)1公斤面料平均將產(chǎn)生23公斤溫室氣體。
此外，很多服裝企業(yè)的供應鏈普遍存在勞動條件不佳的問題，比如雇傭童工、低薪、存在健康隱患和安全風險。要想徹底解決這些問題，企業(yè)必須針對整個供應鏈的可持續(xù)性開展績效評估、設定改進目標，以便幫助供應商減少對環(huán)境的影響。
即使消費者已經(jīng)離店，他們帶走的服裝仍然會對環(huán)境造成影響。據(jù)估算，在衣物生命周期之內(nèi)，1公斤衣物在常規(guī)洗滌干燥的過程中將產(chǎn)生11公斤溫室氣體——企業(yè)可通過改換面料和衣物的設計來降低這一數(shù)字。
至于衣物處置的問題，由于現(xiàn)有技術尚無法把廢棄衣物有效轉(zhuǎn)換成用于生產(chǎn)新商品的纖維（切碎、化學消解等各種循環(huán)利用方法的效果都不甚理想），目前也并沒有一個市場規(guī)模大到足以消化來自循環(huán)利用服裝材料，因此全世界生產(chǎn)的衣物在一年后將有3/5被丟進垃圾焚燒爐或填埋場。德國在衣物處置方面表現(xiàn)出色，目前可回收國內(nèi)近3/4的舊衣物，其中半數(shù)可以再次使用，1/4得以循環(huán)利用。而其他國家的回收率則低許多：美國和日本分別為15%和12%，而中國僅有10%。
服裝價值鏈的可持續(xù)設計
有些服裝企業(yè)已經(jīng)結成聯(lián)盟，共同應對環(huán)境保護和社會責任方面的挑戰(zhàn)，這種做法有助于緩解企業(yè)單槍匹馬應對此類挑戰(zhàn)的風險。例如，目前已有22個服飾品牌組成了一個名為“危險化學品零排放”的聯(lián)盟，旨在改進并推廣無毒、可持續(xù)的化學工藝，并將其用于紡織與鞋履業(yè)的供應鏈之中。“優(yōu)質(zhì)棉花計劃”吸納了超過50家零售商和品牌以及近700家供應商，為棉花生產(chǎn)的環(huán)保、社會以及經(jīng)濟責任設立了標準。
H&M和李維斯兩個品牌各自與I:CO開展了回收服裝鞋履的合作，以實現(xiàn)產(chǎn)品的再次使用和循環(huán)利用。I:CO為合作品牌提供回收箱并分揀單品，使那些尚可穿戴的衣物重新進入市場，余下的則可循環(huán)利用。巴塔哥尼亞公司不僅通過門店和郵寄的方式回收舊衣物，還為客戶提供修補服務，以延長衣物壽命。零售連鎖品牌C&A意識到了棉花種植對環(huán)境的不良影響，目前已經(jīng)采取措施，確保企業(yè)在2020年之前只采購有機棉花。
隨著可持續(xù)設計的覺醒，奢侈品牌也紛紛采取行動。Gucci CEO Marco Bizzarri日前表示，公司將從2018年春夏系列之后全面棄用皮草制衣。庫存毛皮產(chǎn)品將全部拍賣，所得善款捐給動物保護組織。而且Gucci所屬的全球奢侈品集團開云集團近日攜手上海時裝周，向中國時尚界推介“環(huán)境損益表”（EP&L），用以衡量從原材料到門店運營的整個供應鏈產(chǎn)生的環(huán)境影響和社會成本，并以貨幣形式加以體現(xiàn)。這一開源工具現(xiàn)已成為開云集團決策與執(zhí)行內(nèi)部經(jīng)營活動的重要參考，此外更能幫助時尚設計師實時、便捷地計算和優(yōu)化選項，以便在產(chǎn)品設計初期將可持續(xù)發(fā)展納入考量。
時尚產(chǎn)業(yè)普遍存在社會風險與環(huán)境風險，服裝企業(yè)不妨采取更多舉措來消除這些風險，具體包括：
? 統(tǒng)一制定標準與實踐流程，設計便于再次使用和循環(huán)利用的衣物?？沙掷m(xù)服裝聯(lián)盟（Sustainable Apparel Coalition）專門設置了一個指數(shù)，用于衡量服裝鞋履類產(chǎn)品在整個生命周期內(nèi)造成的環(huán)境影響。
? 投資研發(fā)新型纖維，減少纖維生產(chǎn)和成衣制造的環(huán)境影響。2016年，沃爾瑪基金會向5所美國大學捐贈了近300萬美元研究經(jīng)費，用于改善紡織品制造業(yè)的可持續(xù)性和效率。
? 鼓勵消費者采用更環(huán)保的方式護理衣物。用溫水或熱水洗滌衣物、高溫烘干或烘干超過必要時間都會消耗大量能源。服裝制造和零售企業(yè)可以幫助消費者改變服裝護理方式，從而降低對環(huán)境的不良影響、延長衣物壽命。
? 支持開發(fā)機械化循環(huán)和化學循環(huán)生產(chǎn)工藝。目前，同原生纖維相比，由機械化循環(huán)工藝生產(chǎn)的纖維長度更短、質(zhì)量更差，對服裝制造商的用途也更有限。
? 制定更嚴格的供應商勞務和環(huán)保管理標準，設立機制提高供應鏈透明度。例如軟件公司EVERYTHING和包裝生產(chǎn)企業(yè)艾利丹尼森共同發(fā)起了一項服裝標記的舉措，讓消費者能夠沿著供應鏈上溯各個單品的生產(chǎn)歷程。
? 向供應商提供指導和資源，敦促使其滿足勞務和環(huán)保標準，并向未能達標的供應商追責。例如沃爾瑪曾公開承諾，到2017年，該集團從供應商處直接采購的產(chǎn)品中將至少有70%來自配備了能源管理計劃的廠家。沃爾瑪為供應商配備了軟件工具，幫助其尋找節(jié)能機會，使其更有效率地利用能源和其他資源。
可持續(xù)性更高的生產(chǎn)方式或許將推高企業(yè)運營成本，但也將激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新潛能，助其規(guī)避供應鏈沖擊和商譽風險，獲得更好的抗風險能力與盈利能力。
作者
Nathalie Remy是麥肯錫全球董事合伙人，常駐巴黎分公司；
Eveline Speelman是麥肯錫咨詢顧問，常駐阿姆斯特丹分公司；
Steven Swartz是麥肯錫全球董事合伙人，常駐南加州分公司；
Daniel Zipser 是麥肯錫全球資深董事合伙人，常駐上海分公司；
欒嵐是麥肯錫全球副董事合伙人，常駐上海分公司。
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